Damen Hüte

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Barts Damen Noleta Hat Wintermütze

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CMP Damen Safari Mütze 6505128

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Fancet 100% Wolle Vintage Glockenhut 1920s Retro Hut Damen Melone Hut

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Gevie-Hut für Krankenschwestern, aus Baumwolle, unisex, verstellbar

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Damen Hüte sind Kopfbedeckungen mit einer Krone und normalerweise einer Krempe. Sie unterscheiden sich von Kappen, die randlos sind, aber ein Visier haben können. Hüte sind wichtig, weil sie den Kopf schmücken, der der Sitz menschlicher rationaler Kräfte ist, und sie rahmen auch das Gesicht ein. Frauenhüte wurden oft von Männerkopfbedeckungen unterschieden, obwohl in der heutigen Zeit viele Frauenhutstile von Männerhüten kopiert wurden.

Hüte sind materielle Kommunikatoren, die Geschlecht, Alter, sozialen Status und Gruppenzugehörigkeit angeben. Sie dienen auch als zeremonielle Symbole und Verstärker der sexuellen Attraktivität. Als skulpturale Kunstform können Hüte in Bezug auf Form, Farbe, strukturierte Materialien, Verzierungen, Proportionen und Maßstäbe für den Träger beschrieben und interpretiert werden.

Während Hüte allgemein getragen wurden, wird ihre historische Entwicklung innerhalb der westeuropäischen Modewelt hier im Mittelpunkt stehen. Die Hutmode für Frauen begann in der Renaissance und wuchs dramatisch mit der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts, die manchmal als “Goldenes Zeitalter” der Millinery bezeichnet wurde und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts andauerte.

Ursprung der Hüte für Frauen

Der Hut der Frau kann seinen Ursprung in einer turbanartigen Kopfbedeckung oder einer spitzen Kappe haben, wie in neolithischen Höhlenmalereien in Tassili, Algerien (ca. 8000-4000 v . Chr. ) Und späteren mesopotamischen Skulpturen (ca. 2600 v . Chr. ) Dokumentiert . Hinweise auf eine Vielzahl geformter Hüte kommt aus Kreta (um 1600 v . Chr. ) über polychrome weibliche Terrakotta-Figuren, die verschiedene Arten tragen: den hohen Zuckerhutstil, die flache Baskenmütze und die Trikorne mit Rosetten, gekräuselten Federn oder Banddekorationen, die möglicherweise mit Fruchtbarkeitsritualen in Verbindung gebracht werden.

 

Laut Classic, bemalten Vasen aus dem 5. Jahrhundert v . Chr. , Trugen griechische Frauen ihre Haare eher über dem Kopf, der durch ein Bandeau oder eine Netzkappe gesichert war. Die griechischen Strohpetasos mit breiter Krempe, die sowohl von Frauen als auch von Männern als Sonnenschutz getragen wurden, wurden ebenfalls von den Römern adoptiert. Aufgrund von Bescheidenheit und religiösen Gründen, die sich aus der Ermahnung des Heiligen Paulus an die Korinther ergeben, dass Frauen beim Beten ihre Haare bedecken müssen, trugen wohlhabende christliche Frauen im Mittelalter drinnen drapierte Schleier, Kapuzen oder Wimples und praktische Hüte mit breiter Krempe über dem Wimple zum Reisen . Die Bauern trugen breite Hüte über Schädelkappen oder Kapuzen, während sie auf den Feldern arbeiteten.

Renaissance-Humanismus: Mode beginnt

Mit dem Aufkommen des Renaissance-Humanismus im Italien des 15. Jahrhunderts kam der Kapitalismus, der durch den Überseehandel angeregt wurde und den Reichtum der Bourgeoisie steigerte, begleitet von der Wertschätzung weltlicher Porträts und Kleidung als Kunstformen. So entstand das Phänomen der westlichen Mode, bei dem Menschen, die nach Privilegien strebten, die Adlige genießen, Kleidung und Hüte nicht nur aus funktionalen Gründen, sondern auch aus launischen Gründen erwarben. Innerhalb kurzer Zeit breitete sich diese Betonung des individuellen Materialismus auf viele Regionen Nordeuropas aus.

Einige der aufwändigsten Hüte, die Frauen je getragen haben, tauchten in den spätmittelalterlichen und Renaissance-Höfen Frankreichs, Flanderns und Bayerns auf, darunter der hohe kegelförmige Kirchturmhut aus Seide und Samt mit drapiertem Schleier (Hennin) moderne Veröffentlichungen mittelalterlicher Märchen und der brokatierten Seide, gefüllter Bourrelet, zu riesigen Hörnern geformt, reproduziert mit protofeministischen Schriften von Christine de Pisan als Das Buch der Stadt der Damen(1405). Weitere zeitgenössische Stile waren der große, runde, bienenstockförmige Hut, der in Deutschland beliebt ist, und ein englisches Seidengoldgeflecht mit Perlen, die von einer Drahtgaze bedeckt sind. Wissenschaftler haben festgestellt, dass die mögliche interkulturelle Quelle für diese übermäßigen Kopfbedeckungen aus türkischen Stilen stammt, als die Osmanen ihre Kontrolle nach Osteuropa unweit von Wien ausweiteten. Als Reaktion auf diese weiblichen Exzesse waren katholische Kirchenmänner dafür bekannt, Christen zu ermutigen, Beleidigungen zu schreien, die darauf abzielen, Frauen zu demütigen, die solch ausgefallene Kopfbedeckungen tragen. An einigen Stellen wurden kostspielige Gesetze erlassen, die die Größe, Anzahl und das Material von Frauenhüten einschränkten, um Exzesse zu kontrollieren und die soziale Struktur der Klasse aufrechtzuerhalten.

Gerichtsmode

Ab dem 16. Jahrhundert wurden die Hutstile weitgehend vom königlichen Geschmack beeinflusst, von der englischen Tudor-Giebelhaube bis zu den elisabethanischen Perücken und einer Vielzahl von Hüten aus Samt, Taft, Seide, Filz, Leder und Biber, von denen viele auf Herrenstilen basierten.

Im siebzehnten Jahrhundert gab es eine weiße Spitze aus verdrahteter oder gestärkter “Mary Stuart” -Haube, die für den Innenbereich beliebt war, und den breitkrempigen Filz- oder Biberhut für das Reiten im Freien, der mit Königin Henrietta Maria verbunden war. Die englische Restaurierungskönigin Catherine von Braganza, Portugal, trug noch 1666 diesen “Kavalier” -Stil zum Reiten.

In Porträts wurden Hofdamen während der Regierungszeit Karls II. Häufig in Hirtenkostümen als “Schäferinnen” dargestellt, die künstliche Sonnenschutzhüte aus schwerem Stoff wie Samt hielten. Ein Jahrhundert später war der pastorale Look noch in Mode, aber die Hüte hatten sich zu realistischeren, breitkrempigen Strohversionen namens Bergère gewandelt, die mit Bändern, künstlichen Blumen und großen Federn verziert waren und mit Marie Antoinette, wie sie von Vigée gemalt wurde, ihren Höhepunkt erreichten Lebrun. Obwohl viele dieser Hüte lokal aus Materialien im Landhausstil hergestellt wurden, wurde das feinste glatte Stroh aus Livorno, Italien, in die nördlichen Märkte importiert und von Modemühlen häufig verwendet.

Im späten 17. Jahrhundert wurde Frankreich unter der Führung Ludwigs XIV. Zum europäischen Modezentrum. Eines der optisch auffälligsten Kopfbedeckungen dieser Zeit wurde nach der Geliebten des Königs benannt. Angeblich Mlle. Fontanges war unterwegs, als sich ihre Haare an einem Ast verfingen. Als sie es mit einem Band (möglicherweise ihrem Spitzenstrumpfband) zusammenband, wurde die Fontangewurde geboren. Es verwandelte sich in eine komplexe, abgestufte und gekräuselte architektonische Struktur aus Musselin, Spitze und Bändern, die auf einer runden Drahtbasis aufgebaut waren. Maskenbälle und Karnevalsfestivals boten Frauen in Venedig, Rom, Frankreich und England die Möglichkeit, Fantasy-Kopfbedeckungen zu tragen, darunter Trikorns, Blumenkorbhüte und exotische östliche Turbane. Nachdem Lady Mary Wortley Montagu zwei Jahre als Ehefrau der britischen Botschafterin in der Türkei gelebt hatte, war sie maßgeblich daran beteiligt, den Turban als aristokratischen Frauenstil in England bekannt zu machen.

Während des gesamten achtzehnten Jahrhunderts konkurrierten Milliners mit Perückenmachern um die Festlegung von Kopfbedeckungsmoden. Dies mag der Grund sein, warum im georgischen England riesige gekrönte Hüte mit steifem Futter und gigantischen Federn zum Modus wurden, kopiert von französischen Stilen von Marie Antoinette. Einige waren mit ungewöhnlichen Ereignissen verbunden, wie dem Ballonhut, benannt nach Vincenzo Lunardi, der 1784 in einem Heißluftballon aufstieg. Das Interesse an modischen Hüten wurde jedoch weiterhin durch die frühen handkolorierten Modeplattenpublikationen wie The Lady’s Magazine (London, um 1760-1837) und Galerie des Modes (Paris, 1778-1787) angeregt .

Mittelklasse-Mode

Mit den sozialen Umwälzungen der Französischen Revolution verloren Aristokraten ihre politischen, sozialen und wirtschaftlichen Privilegien; Diejenigen, die überlebten, achteten darauf, sich von den Perücken und der Extravaganz des alten Regimes zu distanzieren. Neue, einfachere Hüte, die mit den vorherrschenden Werten der Mittelklasse verbunden sind, wurden populär, obwohl exotische Turbane mit möglichen Einflüssen durch afrikanische Kopfwickel weitergingen.

Während des gesamten neunzehnten Jahrhunderts, das die Ideale der Romantik widerspiegelte, herrschte die allgegenwärtige kinngebundene Motorhaube mit ihren zahlreichen Variationen vor, von der Kalebasse und ihren klappbaren Reifen wie ein Planwagen bis zur weit nach außen ragenden Sackhaube. Mit aufwändigen Verzierungen aus Seide, Spitze, Blumen, Federn und künstlichen Früchten spiegelten die Hauben Mitte des Jahrhunderts den Status der verheirateten Frau als Königin ihres Hauses und Symbol für den finanziellen Erfolg ihres Mannes wider. Der Zylinder des Mannes übermittelte dieselbe Botschaft und fügte den sozialen Status hinzu. Diese Mode hielt bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts und bis ins zwanzigste an.

Große Handelszentren wie Bloomingdale’s in New York, Marshall Field’s in Chicago und Gorringes in London entstanden in Städten, die einer wachsenden Mittelklasse in ihren Millinery-Abteilungen fertige und maßgeschneiderte Hüte anboten. Landbewohner in den USA konnten in Magazinen wie Godey’s Lady’s Book (1830-1898) von neuen Moden erfahren und fertige Hüte und Mützen zu vernünftigen Preisen über Versandkataloge erhalten, beginnend mit Montgomery Ward im Jahr 1872 und Sears Roebuck danach 1886.

Millinery Industrie

Ab dem 16. Jahrhundert bezeichnete “Millinery” feine Artefakte für Frauen wie Bänder, Handschuhe und Strohhüte, die von Männern in Mailand, Italien, verkauft wurden. Bis 1679 waren Modistinnen Schneiderinnen, die auch Damenhüte, Mützen, Kopfschmuck und Borten herstellten oder verkauften. Zeitungsanzeigen weisen darauf hin, dass es im 18. Jahrhundert in europäischen und amerikanischen Städten zahlreiche Geschäfte für Modewaren gab, obwohl die Eigentümer normalerweise nur vor Ort bekannt waren.

Die erste international anerkannte Modistin war Rose Bertin (1744-1813), Marchande de Modes , deren luxuriöser Salon Le Grand Moghul in der Rue Faubourg Saint-Honoré in Paris zum Mittelpunkt attraktiver Designs mit Bändern, Schnürsenkeln und Verzierungen wurde mit dem neuesten sozialen Klatsch. Ihr wichtigster Kunde war Königin Marie Antoinette bis zur königlichen Hinrichtung im Januar 1793. Bertins Geschäftsunterlagen, die an der Universität von Paris aufbewahrt wurden, zeigen, dass es sich bei der Klientel um Adlige aus Russland und England handelt.

Die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts wirkte sich in vielerlei Hinsicht auf die Modeindustrie aus. Mit einer neuen Nähmaschine, die in Amerika eingeführt und im Ausland verkauft wurde, konnten große Mengen Hüte schnell und zu niedrigen Preisen hergestellt werden. Hergestellte Hüte könnten gelagert und an Großhändler zum Verkauf in Kaufhäusern oder für den Export nach Übersee geschickt werden. Während Züge und Schiffe den Vertrieb im Massenmarketing unterstützten, galt Paris insgesamt immer noch als Zentrum für Elite-High-Fashion-Hüte. Wohlhabende Frauen reisten nach Paris, um Einkäufe zu tätigen, und Ladenmüller aus London und New York pilgerten jährlich, um die “neuesten” Modi und Zutaten für ihre Privatkunden zurückzubringen. Ideen und Ratschläge von Millinery wurden auch einem breiten Publikum aus Abonnementmagazinen wie Harper ‘zur Verfügung gestellt.Townsend’s Monthly Magazine (1823-1988) in England und Le Follet (1829-1892) in Frankreich.

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